Маршрут выходного дня: любуемся уральским лесом с высоченного Ветлана и гуляем по старинной Чердыни
В рубрике «Маршрут выходного дня» мы несколько раз рассказывали о путешествиях по Пермскому краю, но все поездки были в пределах 350–400 километров от Екатеринбурга — Кладбище паровозов, Молебка, Хохловка. Тур, в который мы отправляемся сегодня, в два раза длиннее. Но если вы на него решитесь, обещаем, что не пожалеете — таких красивых и атмосферных мест на Урале можно по пальцам пересчитать. Итак, наша цель — камень Ветлан и река Вишера на севере Пермского края. Карабкаться в гору, мочить ноги в холодной и быстрой воде, есть ягоды на высоте 230 метров над уровнем моря будем вместе с сотрудницей галереи «Арт-птица», начинающей путешественницей Екатериной Мудриловой. Ветлан — это скала, часть системы почти отвесных утесов. Наивысшая точка — 263 метра над уровнем моря. У его подножия протекает извилистая и живописная река Вишера, одна из излюбленных у тех, кто отправляется на сплавы. Ехать до Ветлана нужно через Пермь. До нее из Екатеринбурга — 360 километров, а после еще 310 через Березники и Соликамск до Красновишерска, откуда до Ветлана уже рукой подать. Можно уложить всю поездку в двое суток, переночевав в одном из этих городов. Но для этого выехать из Екатеринбурга придется рано-рано утром. Часов этак в пять (а лучше еще раньше). Красновишерск и Ветлан Красновишерск — маленький город на севере Пермского края. Хотя и городом его назвать трудно, больше похож на поселок или даже деревню, где жители ходят в единственный торговый центр, гоняют на мотоцикле или оранжевом «москвиче», рыбачат на лодке, выращивают картошку и занимаются в местном клубе «Геолог». Говорят, давно бы уехали отсюда куда-нибудь, да природа манит, не отпускает. Как добраться до Ветлана — вам каждый красновишерец объяснит, хоть ночью его разбуди и спроси. К подножию скалы доехать можно даже на легковой машине — всего около восьми километров вдоль реки. Место для стоянки там найдется — берега Вишеры давно освоены туристами. Но можно оставить автомобиль в Красновишерске и прогуляться. — Дорога по пути к Ветлану сначала уводит к роднику, где можно напиться воды и запастись ею перед подъемом. Дальше — берег со стареньким железным плотом и рыбацкими лодочками, там стоят две скамейки и стол, можно скинуть рюкзак, насладиться красавицей-рекой и послушать, что говорят туристы, собирающиеся на сплав, — рассказывает Екатерина. — Сюда же приплывает катерок и увозит на противоположный берег, вероятно, счастливчиков, идущих на Полюд (еще одна гора в Красновишерском районе, ее высота — 527 метров над уровнем моря. — Прим. ред.). С берега на Ветлан есть два пути: налево по грунтовке до крутого, практически вертикального подъема, и прямо — по лесной пологой тропе. Первый — для людей бесстрашных и с хорошей физической подготовкой. Здесь напрочь забываешь, как ходить прямо, понимаешь, что выражение «держаться за землю» — это реально, а спортзал, в который ты ходишь три раза в неделю, — ничто по сравнению с подъемом на Ветлан. Раньше, кстати, эта тропа была оборудована лестницей, но после того, как с нее упала туристка, лестницу демонтировали. Если рискнете и выберете этот способ подъема, надевайте удобную обувь и берите с собой перчатки — в них удобнее держаться за толстую проволоку, протянутую к вершине. Аккуратнее — под ногами предательски скользит глина и много камней, которые катятся из-под ног с высоты с большой скоростью. Несмотря на все опасности, именно здесь поднимается на Ветлан большинство туристов. Их глаза горят, они энергично топают наверх, восклицая, как же потом будут спускаться, и постоянно спрашивая: а как там? А там прекрасно. — Здесь лес совсем другой, не как в окрестностях Екатеринбурга — такой заросший, дремучий, глухой, даже медведи начинают мерещиться, — рассказывает путешественница. — Среди малиновых зарослей, высоченного иван-чая и густых деревьев появляются первые желанные просветы, и наконец оказываешься на скале. На Ветлане есть большая смотровая площадка — вершина, этакое плато. Здесь уже можно и попрыгать от радости, и покричать от восторга. Можно, но совершенно не хочется — от красоты этой пропадает дар речи. Просто посмотрите фотографии. Вид с Ветлана не забудется никогда: где-то далеко внизу подбираются к скале крошечные туристы, неспешно и плавно течет Вишера, омывая искусственные островки, на противоположном берегу неподалёку от заброшенной деревни ребята разбивают лагерь, и над всей этой красотой важно возвышается и пристально следит за всем Полюд. Здесь все кажется таким основательным, мудрым, незыблемым, что хочется просто взять и остаться жить на Ветлане. Лишь изредка этот покой и тишину нарушают крики птиц, пролетающих над головой, и звук мотора катерной лодки, туда-сюда катающей людей по реке. — Спустившись на дорогу, выдохнув, выходим к реке. На берегу попадаются два рыбака. Мы останавливаемся и наблюдаем, пока они подтягивают сеть. Кто-то отчаянно старается плыть против течения, и, казалось, вот-вот, заблестит чешуя. Но ничего. Видимо, рыба здесь умная и хитрая. Перекусив и отдохнув после спуска с Ветлана, возвращаемся в Красновишерск и двигаемся дальше в Чердынь — до нее всего 70 километров. Чердынь Чердынь — один из самых древних городов Урала, город-памятник. Первое упоминание о ней (только представьте!) было в летописях 567 лет назад. Здесь много церквей, и люди каждое утро просыпаются под колокольный звон, который, кажется, разносится над рекой Колвой до самого Полюда. — Церкви — одна краше другой. Самый «звонкий» — Воскресенский собор, рядом часовня Спаса Нерукотворного и Успенская церковь, внутри которой чудные росписи, — рассказывает Екатерина. — Местный краеведческий музей — небольшой, уютный, с иранскими тарелками, старинными монетами, идолами пермского звериного стиля. Каждый домик, каждая дверь, каждая дощечка здесь — это то, что за много лет было до тебя, есть сейчас и останется после, это настоящая история. Мы ходим часами по небольшим улицам, вглядываемся в окна, невольно представляя себе людей, живших здесь несколько веков назад, и думаем: кем они были, чем занимались, о чем мечтали, что сбылось, а что нет, что оставили после себя. Но всё-таки лучшее место в Чердыни и ее сердце — Троицкое городище: огромный, заросший высокой травой земляной вал, насыпанный вручную. На нем возвышается деревянная Ильинская церковь и Спасская башня. — Здесь, на берегу холодной Колвы с таким манящим на горизонте Полюдом, кажется, что вот-вот на реке появится ладья, вторая, третья, и местные жители непременно начнут сбегаться, чтобы посмотреть, что за купцы пожаловали в края, — говорит Катя. — Мне именно здесь хотелось задержаться подольше, гладить высокую траву, покачивающуюся от ветра то влево, то вправо, и любоваться Пармой (так в Прикамье называют холмы, горы и хребты Северного Урала, покрытые елово-пихтовыми лесами. — Прим. ред.). Ныроб и Соликамск Из Чердыни через старинные села Вильгорт, Камгорт, проезжая Искор, двигаемся по пустой разбитой дороге мимо многочисленных болот. В каждой деревеньке непременно стоит старая церковь. Иногда — действующая, но чаще всего — разрушенная, от чего становится дико грустно. Итак, мы на самом севере Пермского края — в Ныробе. Нас встречает холодный ветер, нагоняющий облака, пронизывающий до мурашек, и забор с колючей проволокой — тюрьма. Кстати, один из знаменитых узников Ныроба — Михаил Романов. На выезде из поселка заглядываем в тихое, очень укромное местечко — Никольский родник, куда ведут указатели и деревянная лестница. Но один из самых приятных моментов в Ныробе — это услышать и увидеть, как взлетает вертолет, унося научных работников, туристов с большими рюкзаками далеко на Северный Урал за ветвистые длинные реки, дремучие леса, многочисленные горы и хребты. Туда, где Маньпупунер. Уезжая из Ныроба, нужно непременно прикупить ягод. Сейчас это клюква и брусника. А еще здесь много грибов, рыбы и даже кедровых шишек — сплошные витамины и вкуснятина. Из Ныроба через Чердынь возвращаемся в Соликамск. Главная площадь этого города встречает как положено — хлебом и солью (пускай и из металла, потому что это скульптура, символизирующая гостеприимство). Здесь же, на берегу Усолки, стоит первый верстовой столб, старый заброшенный кирпичный Крестовоздвиженский собор, небольшой пешеходный мост, Соборная Колокольня, еще неотреставрированная и поэтому безумно красивая, и ярко-белый Троицкий собор. За этим великолепием — двухэтажный Дом воеводы с необычным флюгелем. А рядом с ним — Богоявленская церковь, очень красочная, этакий пряничный домик на фоне остальных с вычурной лепкой и лиственными изразцами. Соликамск — город, оставляющий после себя противоречивые чувства. С одной стороны, это древние церкви, особняки 18–19 веков, историческое производство, а с другой — торговые центры, многочисленные магазины, кафе и бары. Как будто кто-то чужой врывается в свое, родное. Город провожает нас высоченными отвалами местного калийного завода, и мы двигаемся домой. Как добраться: Доехать до Ветлана можно на машине — около 660 километров от Екатеринбурга через Пермь, Березники, Соликамск. Конечная точка — Красновишерск. Еще один способ — на автобусе или поезде, а дальше пересесть на автобус до Красновишерска. Стартует он с автовокзала ежедневно в 12:55 и 15:05. Но в таком случае к Ветлану вы приедете под вечер, поэтому забираться на него в темноте будет опасно, придется переночевать. Да и в Чердынь, Соликамск и Ныроб без машины добираться будет проблематично. До самой Перми можно добраться на поезде. Место в плацкарте будет стоить от 1200 рублей. Поезда идут несколько раз в день. Один в пятницу отправляется в 23:35 по местному времени и приходит в Пермь в 5:00. Можно поехать и на междугороднем автобусе. Прилечь там не удастся, зато выйдет немного дешевле: билет стоит 800–900 рублей. С Южного автовокзала уходят рейсы в 12:18 и 23:30 (при выборе второго варианта вы окажетесь в Перми в 6:10). Можно уехать и на проходящем автобусе с Северного автовокзала (уточняйте, какие рейсы есть в день вашей поездки, на сайте). Где остановиться В каждом городе на пути следования есть небольшие гостиницы и отели. Конечно, не пять звезд, но и не мотель у дороги. Катя ночевала в Чердыни, в гостинице «Старая пристань». Стоимость — от 500 до 2800 рублей. Можно переночевать и в Соликамске — там можно найти номера от 1000 рублей в сутки.
